Первое что мы делаем — это берем в руки свой проект земельного участка и проект гаража. По проекту мы будем строить монолитный ленточный фундамент своими руками. Принцип армирования фундамента аналогично указан в проекте а вот как залить фундамент?. Монолитный фундамент построить достаточно сложно в связи с тем, что залит он должен быль за один раз, но в случае самостоятельного строительства даже с применением бетономешалки необходимый объем бетона за световой день в одиночку изготовить проблематично. Поэтому принято решение выполнять монолитную заливку за два этапа. Отдельно подошву и отдельно остальную часть. Решение принято — строим фундамент. В литературе часто встречается аббревиатура ФЛ (фундамент ленточный) так вот речь пойдет именно о нем.
На какую глубину заложить фундамент. Глубина промерзания грунта
Глубина заложения фундамента в большинстве ситуаций зависит от трех факторов: это глубина промерзания грунта, уровень залегания поверхностных вод и структура почвы. сопоставив большое количество доступных таблиц по Украине, я понял, что глубина промерзания грунта в Киевской области усредненно получается от 800 до 900 мм.
Таким образом основание фундамента в моем регионе должно находиться на глубине от поверхности земли около 100-110 см , глубина промерзания грунта +20%. Но в связи с тем что у меня достаточно высокий уровень грунтовых вод я решил пренебречь данным запасом и сделал основание фундамента на глубине 80 см. У меня получился мелкозаглубленный фундамент с расширенным основанием в виде перевернутой буквы Т.
Горизонтальная разметка и рытье траншей под фундамент
В первую очередь выполняем горизонтальную разметку фундамента в соответствии с проектом участка и проектом гаража. Разбивка фундамента происходит следующим образом: переносим на местность размеры подошвы фундамента нашего строения с учетом нормированных расстояний от границ своего участка (красная линия), соблюдаем санитарные и противопожарные нормы между строениями, не забываем соблюдать нормы до строений на соседних участках. Затем устанавливаем разметочные столбики на ширину наших траншей и натягиваем капроновую нить (возможно авиационную резинку, рыболовную леску и.т.д.). Проекция натянутой нити на поверхность земли должна соответствовать размерам фундамента по проекту и будет границей копаемых траншей. Проще всего эту границу выделить каким либо сыпучим материалом яркого или белого цвета насыпая его прямо на натянутую нить в безветренную погоду ). Предварительно необходимо в обязательном порядке провести измерение диагоналей и сторон разрабатываемых траншей. Противоположные стороны и диагонали должны быть равны между собой. Ширина фундамента в соответствии с проектом гаража у меня получилась около 60 см. Теперь необходимо определиться с глубиной траншеи. Для этого нужно выставить нулевую точку, которая в дальнейшем будет совпадать с планируемым уровнем поверхности грунта на самом участке, от нее мы и будем измерять глубину копаемых траншей. Нулевую точку я выбрал на 10 см. больше чем самая высокая точка дороги граничащей с моим участком. Зная все параметры копаемых траншей можно приступать к физическим упражнениям а именно лопата и вперед!
Разбивка фундамента и рытье траншей
Рытье траншей под фундамент процесс интеллектуальный, так как необходимо определить нулевую точку поверхности земли, от нее вывести глубину траншеи равную глубине заложения фундамента и вывести горизонтальную плоскость основания фундамента. Выкопать траншею под фундамент гаража у меня заняло 5 часов. Для выведения горизонтальной плоскости основания фундамента я использовал обыкновенный строительный уровень при условии что копка траншей велась последовательно, а не по всему периметру сразу. Если в гараже планируется выполнение пола по грунту, желательно, выполняя рытье траншей, сразу вынимаемый грунт распределять во внутренней части гаража слоями 10-15 см. с проливкой водой и трамбованием.
Подготовительные работы перед тем как залить фундамент
После того как выкопаны траншеи необходимо определиться куда будет выполнена закладка фундамента. Грунт под основанием моего фундамента — плотный, песчаный, однородный. Поэтому подушка под фундамент выполняться не будет, а на дно траншеи будет уложен рубероид и завернуты края в верх, тем самым обеспечивая импровизированную опалубку и предотвращение вытекания цементного молочка в грунт. Важной деталью до начала процесса заливки является закладка гильз для ввода коммуникаций в соответствии с разработанным проектом. Для заливки фундамента своими руками нам понадобится бетономешалка, щебень, песок, цемент, арматура и вязальная проволока.
Как я делал армирование монолитного ленточного фундамента гаража
Усиление фундамента которое в последствии поможет нам избежать появления трещин на стенах, выполняется при помощи армирования нижней и верхней части фундамента и предотвращает деформацию фундамента при работе на излом. Армирование ленточного фундамента которое я закладывал в проекте, в процессе заливки было изменено и я убрал вертикальную часть арматуры так как при отсутствии полноценного подвала и небольшой высоты фундамента боковыми нагрузками я пренебрегаю. Для связи двух частей монолитного ленточного фундамента (подошвы и цокольной части) я использовал обрезки арматуры установку которых можно увидеть на фото ниже. Вязальная проволока использовалась при монтаже нижнего и верхнего плоского арматурного каркаса. Нижний был уложен до заливки на дистанцеры а верхний монтировался в процессе заливки.
Заливка фундамента своими руками, монолитный фундамент
После готовности траншей можно приступать к следующему этапу строительства гаража, а именно заливке фундамента своими руками. Мой монолитный фундамент состоит из двух частей: монолитная подошва фундамента и монолитная цокольная часть фундамента. Общие размеры фундамента следующие — глубина фундамента от поверхности земли 80 см а общая 100 см., ширина подошвы фундамента 60 см. а высота 25 см., высота цокольной части фундамента 75 см. а ширина 20см.
Я заливал монолитный фундамент в два этапа:
Заливается подошва фундамента
Залить фундамент своими руками процесс не из легких и требует больших физических усилий.
Пропорции на бетон для фундамента мной выбраны одна часть цемента марки 500, три части песка и четыре части щебня. Расход цемента на один кубометр бетона вышел в районе 270 килограмм. Щебень для фундамента применялся фракции 20-40 а песок речной.
В выкопанные траншеи укладывается рубероид, который можно заменить полиэтиленовой пленкой, собирается арматурный каркас и прямо из бетономешалки в траншею высыпается бетон для подошвы фундамента.
Подошва фундамента залитая получилась монолитной, так как заливалась в течении одного дня без длительных перерывов и как следствие прочной. Так как грунт основания фундамента не насыпной а плотный прессованный десятилетиями и ширина подошвы выполнена с большим запасом — осадка фундамента (проседание) не предполагается. Залитая подошва фундамента на фото ниже.
Заливаем фундамент — подошва фундамента
Заливка цоколя фундамента и установка опалубки
Вторым этапом бетонирования фундамента была заливка цоколя. После того как залитая подошва фундамента набрала прочность (около 2 недель) была выполнена установка опалубки где были применены европоддоны скрепленные между собой и ДВП который прибивался на внутреннюю часть. Как говорится «Все что есть в хозяйстве идет в ход». На этапе монтажа опалубки фундамента необходимо не забыть об устройстве технологических отверстий для коммуникаций (водопровод и канализация, электрический кабель). Для этих целей можно использовать закладные гильзы, которые могут быть металлическими, пластиковыми или из обрезков асбестовых труб. У меня была применена обыкновенная картонная гильза в середину которой был утрамбован песок для того чтоб ее не сдавило при заливке бетоном. При бетонировании цокольной части возле самой поверхности (1-2 диаметра используемой арматуры) необходимо выполнить армирование ленточного фундамента, что в конечном итоге выполнит функцию усиления фундамента. Здесь был заложен каркас из арматуры 10 диаметра.
Монтаж европоддонов с внутренней стороны можно увидеть на фото ниже.
Установка опалубки и заливка цоколя фундамента
После того как фундамент набирает прочность (минимум 2 недели) можно делать демонтаж опалубки и выполнить обратную засыпку фундамента.
Гидроизоляция фундамента и горизонтальная гидроизоляция
Важным моментом до выполнения обратной засыпки является выполнение гидроизоляции фундамента. Я применил жидкую гидроизоляцию которая продается в ведрах и наносится на поверхность фундамента шпателем, валиком или кисточкой. Дополнительно выполняется горизонтальная гидроизоляция верхней поверхности фундамента для отсечки попадания влаги из фундамента в стены. Для этих целей верхняя поверхность была обработана жидкой гидроизоляцией и уложены два слоя рубероида.
После того как залит фундамент и уложены стены из пеноблока, приступаю к монтажу опалубки и заливке своими руками монолитного пояса.
