Заключительным этапом ремонта ванной является установка унитаза, подключение стиральной машины и бойлера, монтаж полотенцесушителя и установка стальной ванной своими руками. Замечу что гидроизоляция ванной была выполнена предварительно и данный вопрос рассматривать не буду в рамках этой статьи. Вопрос с которого всегда приходится начинать при монтаже сантехники в ванной — как установить унитаз )))?. Затем рассмотрим как была выполнена подготовка и произведен монтаж металлической ванной и по каким критериям она выбиралась. Напоследок посмотрим как было выполнено подключение и установка стиральной машины, какой выбран и подключен полотенцесушитель и по какой схеме подключить бойлер.
Все места установок предварительно были продуманы в схемах перепланировки и планировки квартиры, в моей хрущевке, заранее.
Как установить унитаз своими руками
Перед тем как установить унитаз необходимо определится с его подключением, что и было предварительно сделано при помощи спрятанного стока канализации в короб и установки трубы подвода холодной воды, таким образом, чтоб за самим унитазом, визуально, не было ничего видно. После укладки плитки на пол и набора прочности плиточным клеем я смог приступить к установке своими руками унитаза. Но теперь необходимо определиться и выбрать сам унитаз, который подходит к установке по типу выпуска и сможет компактно быть установлен в угол изображенный на нижнем фото.
Выбор унитаза — арматура и тип выпуска
Пусть даже и совмещенный, санузел в хрущевке имеет небольшие размеры, таким образом, изначально я планировал к установке унитаз с угловым бачком, который хотел установить в самый угол. Изучив стоимость такого унитаза я понял, что он мне не подходит из за почти двукратного увеличения цены и поэтому был выбран компакт имеющий небольшие размеры унитаза с обыкновенным бачком. Так как у меня канализационная труба имеет верхний вход на высоте 10 см. над уровнем пола, то мне подходит только унитаз с прямым выпуском, который и был взят. При покупке было уделено много внимания арматуре для бачка унитаза, которая оказалась высокого словацкого качества а не китайского. Дополнительным бонусом оказалось наличие металлических креплений для крышки унитаза и купленный словацкий унитаз поехал на установку домой. Дополнительно был куплен шаровый кран для перекрытия подвода холодной воды и гофрированная труба для канализации. При замене унитаза у меня осталась медная трубка, которую я использовал при подключении и которую считаю лучшим вариантом для подвода к унитазу воды.
Ну теперь приступаем к установке унитаза своими руками. Установка унитаза начинается с выбора места на котором он будет стоять при установленной гофре для унитаза. В моем случае пришлось садится на компакт и перемещать его до тех пор пока я не убедился что стена и рядом стоящая стиральная машина не будут мешать проведению заседаний))).
На фотографии рядом видно конечное положение, в котором унитаз необходимо закрепить. Делается это следующим образом: в нижней части есть крепежные отверстия, через которые карандашом намечаем места в которых будем перфоратором делать отверстие под дюбель. В моем случае дюбеля 10 мм. с мощными шурупами (шли в комплекте). Дополнительно, при помощи карандаша обводим весь периметр опоры унитаза для того чтоб можно было нанести правильно белый силиконовый герметик, на который будет выполнен монтаж унитаза.
После того как все размечено убираем унитаз, выполняем отверстия и вставляем в них дюбель, наносим силиконовый герметик в отмеченных местах опоры компакта и устанавливаем его на силикон пытаясь чтоб совпали отверстия под крепления. Теперь при помощи шурупов, через пластиковые прокладки которые шли в комплекте, для предотвращения раскола унитаза, при помощи рожкового ключа закручиваем шурупы. Теперь наш унитаз закреплен и только необходимо подождать пока силикон наберет свою прочность заявленную производителем. В комплекте с креплениями еще шли колпачки на шурупы, которые закрывают их сверху создавая картину законченного монтажа унитаза. На фото ниже, после снятия пальцем излишков силикона видно окончательный вариант закрепленного компакта.
Теперь осталось выполнить подключение унитаза. На прямой выпуск унитаза одеваем гофрированную трубу для канализации и вторую ее часть вставляем в вывод канализации выполненный трубой 100 мм. Устанавливаем шаровый кран в заранее выведенное место при помощи пакли и сантехнической пасты для резьбовых соединений, так как остальные методы я не очень люблю, особенно фум ленты и их аналоги. Подключаем шаровый кран с бочком унитаза при помощи медной трубки(можно заменить резиновым в металлической оплетке, к примеру итальянским), настраиваем арматуру внутри бачка на необходимый уровень воды и можем пользоваться устройством ))).
Совсем забыл про один важный для меня момент, унитаз покупался с нижним подключением воды к бачку, в связи с чем все коммуникации спрятаны от глаз и на боковой части бачка отсутствуют неприятные глазу трубки.
Установка стальной ванны своими руками
Понимая, что устанавливать выбранную ванную придется своими руками и перевозить-доставлять ее тоже, выбор после выноса на свалку старой чугунной (веса нереального) пал на металлическую ванну. Ванна была выбрана немецкого производителя с толщиной стенки 4 мм и длиной 160 см(не самая маленькая ванная), что вроде для хрущевки и много при длине стенки 158 см, но об этом немного позже.
Какую ванну выбрать?
Давайте сначала поговорим о том какую ванну выбрать. Существуют основные три типа ванн — это акриловые ванны, стальные ванны и чугунные ванны. Каждая из них имеет свои положительные и отрицательные стороны.
- Акриловая ванна — самый дешевый и легкий вариант, но в тоже время самый не надежный в плане хрупкости конструкции (при падении в нее тяжелых предметов) и стойкости наружного покрытия. Дополнительным отрицательным свойством является необходимость специфического монтажа.
- Металлическая ванна — имеет средний вес, средний ценовой диапазон, прочное внешнее покрытие и , но требует при монтаже применения шумоизоляции.
- Чугунная ванна — самый идеальный вариант имеющий два существенных недостатка — это самая высокая цена и самый большой вес ванны, который при установке ванны своими руками имеет большое значение.
Еще при выборе необходимо учитывать размеры ванн, дабы не получилась ситуации когда она просто не влезет в санузел.
Как говорилось ранее, мной было принято решение установить своими руками стальную ванну и первое что было сделано это выполнение шумоизоляции при помощи 3-х баллонов монтажной пены.
Прежде чем продолжить установку ванны, пене необходимо дать минимум сутки для набора прочности.
Теперь рассмотрим как установить ванну. Установка стальной ванны будет выполняться на кирпичи, для чего необходимо убрать часть пены в точках опоры и срезать лишнюю монтажную пену.
Как видно на фотографии ниже, ванная была установлена в предварительно вырезанный паз стены (так как не входила из за своих габаритов на 2-3 см при размерах 160х75см) и на 4-ре точки опоры из уложенных на раствор кирпичей. Между двумя средними рядами кирпича и ванной были уложены полосы толстой, плотной резины толщиной 8 см. Во всех остальных точках между кирпичами и ванной пространство было заложено раствором. Между ванной и стеной раствор закладывался перед самым началом установки. Таким образом заделать между ванной и стеной щель необходимости не было.
Теперь осталось выполнить дополнительную гидроизоляцию пола под ванной, уложить плитку на всякий случай) и можно приступать к зашивке передней стенки плиткой. Для этого устанавливаем из профиля каркас на который крепится влагостойкий гипсокартон а затем и плитка.
До обшивки ванной я выполнил какое смог заземление соединив корпус ванной с арматурой железобетонных несущих стен. Обязательно оставлено ревизионное окно для установки-замены сифона и перелива для ванны.
В результате смело могу сказать моя металлическая ванна по уровню шума и тепло сбережению ни чем не отличается от чугунной а заплачено за нее было почти в два раза меньше.
Подключение и установка стиральной машины
Давайте разберем как подключить стиральную машину и выполнить правильную установку.
Для установки и подключения стиральной машины необходимо основные 4 вещи — это правильно выполненный подвод электричества, подвод холодной воды, вывод канализации и установка стиральной машины строго по горизонтальному уровню.
Я считаю что розетку в ванной необходимо устанавливать повыше так как у пола больше вероятность попадания воды. Розетка необходима с заземлением, защитное заземление в которой будет действительно подключено. Для ванной комнаты необходимо применение устройства защитного отключения УЗО на максимальный ток 10 мА. Розетку я установил не горизонтально а вертикально — мне так удобнее))).
Установка стиральной машины должна быть выполнена строго по горизонтальному уровню исключая шатания стиралки, то есть все ножки должны быть плотно прижаты к полу, что выполняется при регулировке каждой из них по отдельности. Не знаю, или мне повезло либо пол оказался идеально ровный, но регулировкой мне заниматься не пришлось, как поставил так и пользуюсь, уровень в ноль.
Отдельно хотел бы отметить саму стиральную машину (не в целях рекламы). INDESIT PWSE 61070w итальянской сборки оказалась самой тихой из тех, которые мне приходилось встречать. действительно, при закрытой двери в ванную я ни разу не слышал когда у нее проходит отжим, что для меня оказалось очень приятным сюрпризом.
Место подвода воды и канализации были спланированы заранее, в непосредственной близости к машине. Подвод холодной воды обязательно должен быть выполнен через шаровый кран для возможности отключения стиралки и перекрытия воды. Подключение к канализации (уклон которой в стене составил 2см на 1 метр) было выполнено при помощи обыкновенного углового коннектора для пластиковых канализационных труб и переходную резинку.
При подключении стиральной машины к канализации есть один нюанс, шланг для стиральной машины выходит в нижней ее части, необходимо сначала поднять в верх где есть спец крепление а затем уже опускать вниз к подключаемой точке канализации.
Установка полотенцесушителя
При совмещении санузла в хрущевке, приходится убирать стандартный полотенцесушитель, который находился между ванной и туалетом. Таким образом его необходимо переключить по другой схеме на трубу горячего водоснабжения, что и было описано в одной из предыдущих статей. Разводка для установки полотенцесушителя выполнялась с применением полипропиленовых труб, в стенах, а для правильной установки полотенцесушителя его необходимо приобрести еще до данного монтажа. Полотенцесушитель предварительно закрепляется на трубах через американки и только после этого выполняется фиксация труб в стенах при помощи раствора или плиточного клея. Так, на фото ниже, выглядят выводы под полотенцесушитель и бойлер в процессе укладки плитки.
Какой полотенцесушитель выбрать
В природе существует два основных вида:
- Полотенцесушитель электрический — который имеет один существенный недостаток. Этим недостатком является постоянное потребление электроэнергии (и не маленькое), что в своей хрущевке я и так хотел свести к минимуму.
- Полотенцесушитель водяной — данный вариант мне подошел больше в целях долгосрочной экономии средств, но недостатком является отсутствие его функций в период отключения горячей воды на профилактику, в летний период.
На нижней фотографии изображен установленный водяной полотенцесушитель из нержавеющей стали с толщиной металла 2мм. Установлен на американки вкрученные в металлическую часть окончаний полипропиленовых труб и соединенных с полотенцесушителем.
Американки использовались для получения возможности демонтажа или замены, но в этой ситуации понадобились шаровые краны на отходящие от основного стояка полипропиленовые трубы, которые были в процессе укладки плитки спрятаны в короб.
Как правильно подключить бойлер своими руками?
Как и в случае с полотенцесушителем, перед тем как подключить бойлер своими руками, из полипропиленовых труб была выполнена в стенах разводка. После шарового крана, перекрывающего холодную воду от стояка водоснабжения, в стене, полипропиленовые трубы разведены к потребителям, таким как ванна, туалет и кран на кухне. Параллельно с этими потребителями к подаче холодной воды подключается и бойлер, через шаровый кран (для возможности отключения или замены бойлера) и клапан избыточного давления. Сразу скажу, кран избыточного давления у меня срабатывает достаточно часто, для чего к нему подключена прозрачная полиэтиленовая трубка, которая идет в канализацию.
Как всегда, при ремонте, забываешь какую то важную деталь. Так и вышло у меня — я забыл сделать красивый выход для этой трубки от клапана избыточного давления. Пришлось кинуть ее в направлении короба, где и было выполнено подключение к канализации.
Выход из бойлера горячей воды, тоже через отсекающий шаровый кран, подключен параллельно к трубам потребителей горячей воды. При использовании бойлера перекрывается основной шаровый кран от стояка горячей воды и нагретая вода от бойлера поступает потребителям.
Бойлер закупленный мной имеет плоскую форму с объемом бака 50 литров, чего вполне достаточно для принятия душа на двоих.
Крепеж для монтажа бойлера был в комплекте от производителя и представлял из себя три металлических анкера 14 мм. диаметра. Крепление бойлера выполнялось на три точки опоры в связи с чем пришлось через лист бумаги перенести эти точки на стену соблюдая горизонталь. Нижний анкер на 1мм все таки не сошелся и пришлось немного поработать напильником. Так выглядит подключение бойлера своими руками))).
На верхней фотографии видно, что мой бойлер HOTLEX идет с устройством защитного отключения УЗО на кабеле питания на 25 Ампер и током утечки 30 мА., поэтому на ветку бойлера был в распределительном щитке добавлен двухполюсный автоматический выключатель на 16 Ампер. Если сравнивать конечный результат моего ремонта ванной с тем что было изначально можно заметить некоторую разницу ))).
