После того, как подготовка пола под ламинат выполнена и можно сказать, что мы имеем ровный пол в горизонтальной плоскости с перепадами 1-2 мм. на метре — можно начинать укладку ламината своими руками. До того как класть ламинат его понятное дело необходимо приобрести.
Основные характеристики и стоимость ламината выбранного мной следующие:
- Класс ламината — для использования в детской комнате и зале нет необходимости в применении влагостойкого с повышенными нагрузочными характеристиками ламината 33 класса, а ламинат 32 и 31класса при незначительной разнице в цене значительно отличаются износостойкостью внешнего слоя покрытия. Таким образом мой выбор ламинат 32 класс.
- Толщина ламината — стандартные 8 мм.
- Размер одной планки ламината — 1380х193 мм. Данный параметр понадобится нам при создании плана раскладки ламината по комнатам (размеры берем с нашего проекта планировки хрущевки) и позволит определить количество отходов, которые мы уже не сможем использовать.
Дополнительно была закуплена подложка под ламинат в виде листов, толщиной 3 мм. Как оказалось, можно было и больше в целях повышения шумоизоляционных свойств, что очень актуально для хрущевки. По ламинату был подобран цвет плинтуса (пластиковый). Выбран плинтус с кабель каналом, как говорится «на всякий случай» и мягкими силиконовыми краями, для лучшего прилегания и компенсации мелких неровностей.
Теперь, после того как, все материалы закуплены можно приступать к укладке ламината своими руками. Для этого необходимо определится с вопросом — как положить ламинат правильно?
Монтаж подложки под ламинат.
Еще до того как класть ламинат, необходимо выполнить подготовительные работы. В первую очередь полностью освобождаем помещения, выполняем уборку и в завершение тщательно проходим всю поверхность пола пылесосом, для того чтоб убрать весь абразив, который при попадании в последствии под ламинат может привести к скрипам.
Приступаем к монтажу подложки под ламинат. Особого значения укладывать вдоль или поперек по моему нет, но все швы в обязательном порядке были заклеены прозрачным скотчем. Швы подложки под ламинат, дабы избежать выгибания листов, стыковались между собой с зазором 5 мм.
Выше на фото видно еще один инструмент, называемый щеткой, для выметания мусора с подложки и чистки пазов при укладке.
Технология укладки ламината. Как уложить ламинат.
До того как уложить ламинат, одновременно с монтажом подкладки под ламинат, у меня начался процесс подбора рисунка по стыкам одного ряда. Подобранные по узору планки ставились в одну стопку готовые к укладке.
Возможно мне подсунули 3-4 разные партии или так задумано было производителем но процесс подбора рисунка занял у меня целый день. От пачки к пачке рисунок постоянно смещался от 1 до 10 см. а 3 пачки ламината имели смещение от 20 до 60 см. Приходилось в местах предполагаемых установок мебели использовать самые плохо сошедшиеся планки.
Но даже с учетом постоянного смещения в остальных пачках переход удавалось состыковать достаточно неплохо. Первый пример.
Второй пример почти правильно совмещенного рисунка.
После того как ламинат разложен по стопкам перейдем к самой технологии укладки ламината своими руками. Так как укладывать ламинат необходимо перпендикулярно окну (свет на боковые швы падает вдоль и они будут менее заметны), то начнем укладку ламината от стены без окна. Для любого ламината важно оставить от стены зазор, который я обеспечивал при помощи установки кусков гипсокартона.
Но все таки в одном месте мне удалось накосячить и зазор почти отсутствовал, в связи с чем пришлось немного обрезать планку по краю.
Непосредственно по самой технологии укладки ламината, укладываем первый ряд с зазорами от стены, обрезая последнюю планку при помощи электролобзика (на крайний случай можно и ножовкой по металу, но это очень долго и затрачивает много сил). Второй ряд необходимо устанавливать обязательно со смещением шва. Я делал смещение примерно по середине (в шахматном порядке). Собрав следующий ряд и положив его на предыдущий, начинаем его постепенно стягивать пока крепление не упадет в паз. Затем приподнимаем весь ряд планок под углом примерно 45 градусов уже упирая в паз, что конечно лучше всего выполнить вдвоем, вставляем одновременно весь ряд с небольшим нажимом до тех пор пока он не станет в свое место в пазу и не опустится параллельно полу. После этих действий, не всегда планки идеально прилегают одна к другой и иногда остается щель, которую необходимо в обязательном порядке сразу устранить. Для этого берем обрезок ламината (любой кусок из отходов длиной 30-40 см. например от первого ряда), вставляем его в паз под углом 40-45 градусов и легонько постукивая молотком перемещаем обрезок по всей длине ряда одновременно убеждаясь, что щель отсутствует.
В связи с тем, что ламинат клался сразу в двух комнатах и в месте дверного проема отсутствовал стык, возникли некоторые трудности с прохождением данного участка. Для того, чтоб данный стык между комнатами корректно сошелся, мне пришлось при помощи фомки упираясь ей в стену двигать в одной из комнат всю плиту собранного ламината.
Более нюансов при монтаже ламината не было и в течении одного дня полы в двух комнатах были закончены.
Установка пластикового плинтуса с кабель каналом.
Для установки мной был выбран пластиковый плинтус с кабель каналом, который имея мягкие (похожие на силиконовые) края, прекрасно компенсирует все неровности при установке. Основной вопрос который у меня возник — Как крепить плинтус?
Я поступил следующим образом: приставил плинтус к стене и наметил места в которых между плинтусом и стеной появился зазор. В этих местах, в середине кабель канала, в части которая будет прижата к стене, выполняются отверстия. затем приставив плинтус обратно на место монтажа, через эти отверстия намечаем точки установки в стене дюбелей под шуруп.
Теперь в этих точках сверлим перфоратором отверстия и вставляем дюбели. Приставляем обратно плинтус и в кабель канале, в заготовленные отверстия, закручиваем шуруп. Теперь осталось только закрыть крышку кабельного канала и можно через специальные стыковочные элементы приступать к установке следующего плинтуса. Установленный плинтус закрывает все неровности нижнего стыка наклеенных на стены обоев.
Аналогично стыковочным элементам прямых участков есть еще элементы внутренних и внешних углов, которые устанавливаются последовательно по мере выполнения монтажа плинтусов.
