Начиная строительство забора, особое внимание необходимо уделить его основанию — сделать надежный фундамент под забор.
Давайте в этой статье рассмотрим как сделать своими руками монолитный фундамент под забор из профнастила и сетки рабицы, а также, как завязать залитый фундамент с воротами и калиткой.
Перед тем, как залить фундамент, необходимо выполнить его разметку на участке в соответствии с кадастровым планом, для чего необходимо установить угловые столбы и натянуть между ними разметочный шнур.
Проекция нашего разметочного шнура на землю и будет отражать ось закладываемого фундамента.
В обязательном порядке согласовываем границы своего участка с соседями, и лучшим вариантом будет подпись всех соседей на плане после проведения геодезических работ по разметке границ участка для кадастрового плана.
Еще один важный момент: до того как сделать забор, желательно завести на участок такие строительные материалы, как щебень, песок, арматуру, пиломатериалы а в моей ситуации еще и грунт, так как иногда после построенного забора это бывает сделать сложно.
Подготовка к заливке фундамента под забор. Опалубка для фундамента.
Начнем с инструментов и материалов которые нам понадобятся:
Инструмент для изготовления фундамента забора.
1. Главный помощник при заливке фундамента под забор — бетономешалка. Без нее, в ручную, такой объем бетона выполнить будет очень сложно.
2. Лопаты для копки траншей. В зависимости от принципа установки опалубки, о чем мы поговорим позднее, могут понадобиться узкие лопаты менее 20 см.
3. Топор и ножовка для работы с деревом для изготовления кольев и стопоров крепления опалубки фундамента.
4. Шуруповерт, как по мне, намного удобнее использовать электрический, чем постоянно заниматься зарядкой аккумуляторов. Понадобятся шурупы различных размеров от 25 до 50 мм. Я брал черные по дереву, они справились на отлично — дешево и надежно. Как крайний вариант, можно использовать крестовую отвертку, но время затрачиваемое на монтаж опалубки увеличивается в разы и требует намного больше физических сил.
5. Молоток, небольшая кувалда и гвозди. Кувалдой удобнее всего забивать колья крепления опалубки в грунт, а также молоток и гвозди для крепления стационарных соединений.
6. Водяной уровень. Необходим для установки опалубки строго горизонтально, в следствии чего фундамент под забор тоже будет в горизонтальной плоскости.
7. Мастерок для закидки бетона в ведра и опалубку.
8. Инструмент для штыковки залитого в опалубку бетона для удаления воздуха. Чаще всего используется отрезок арматуры.
Материалы для изготовления фундамента под забор.
1. Для заливки фундамента забора необходима опалубка. Я делал ее из обрезной доски толщиной 25 мм и шириной 200 мм. Две такие доски (400 мм) сшитые вместе и установленные над грунтом, дали мне возможность заливки фундамента по всему периметру.
2. Щебень, песок, цемент и вода. Я использовал такие пропорции для бетона фундамента: цемент(М400) х песок х щебень — 1 х 3 х 5 и получил марку бетона в районе М200.
3. Арматура. Так как строим мы не дом а забор, то арматуру для фундамента я выбрал толщиной 8 мм.
4. Столбы для забора. У меня было два варианта — из асбестовых труб, которые были в наличии или покупать металлическую профильную трубу. Я выбрал первый вариант. Столбики для забора выполнялись из асбестовых труб установленных в фундамент, но угловые столбы были сделаны из двух сваренных в прямоугольник 70-х уголков толщиной стенки 40 мм, так как на углах нагрузка на столбы максимальная. Так как планируется, от дороги, забор из профнастила, то и расчет столбов для забора выполняется для него, о чем я расскажу далее.
Ну вот с инструментом и материалами я вроде закончил, теперь перейдем к опалубке.
Опалубка для фундамента забора.
Как я говорил ранее, на опалубку была закуплена обрезная доска. Длина доски была выбрана 4 м для удобства монтажа и демонтажа, так как заливался забор частями. Средняя длина фундамента забора заливаемого за один раз составляла 30 м.
Теперь переходим непосредственно к устройству опалубки. Две доски устанавливались в стык по длинной стороне и закреплялись двумя накладками при помощи 40-мм черных шурупов. В результате я получил щиты длиной 4 метра и высотой до 40 сантиметров, чего мне было вполне достаточно, так как максимальная высота надземной части фундамента составила 40 сантиметров в самой низкой части участка.
Вид щита.
Важно: в обязательном порядке щиты обтягиваются пленкой, для избежания протекания цементного молока и сохранения древесины для других целей, к примеру для обрешетки крыши.
На фундамент участка забора длиной 30 метров мне необходимо было сделать 16 таких щитов. Теперь займемся их установкой. Рассмотрим на примере монтажа двух щитов:
Установив щиты на грунт в нужном положении, добиваемся горизонтального уровня подкапывая или подсыпая под них. Теперь вбиваем рядом со щитами опалубки удерживающие колья в грунт и скрепляем их между собой шурупами, как показано на рисунке выше. Такие удерживающие колья я вбивал на расстоянии между собой не более 60 см, так как при заливке очень часто бетон разрывает некачественно сделанную опалубку. На той же картинке в верху можно увидеть принцип крепления верхней части опалубки фундамента для забора. А именно, на расстоянии 50-70 см от каждого удерживающего кола в землю вбивается стопор, а между ним и верхней частью кола устанавливается распорная доска закрепленная шурупом или гвоздем. Аналогично данной, устанавливаем опалубку с другой стороны на расстоянии предполагаемой ширины фундамента, для чего верхние части обоих щитов скрепляются между собой доской и шурупами с соблюдением этой самой ширины.
Одна из сторон опалубки, в обязательном порядке, устанавливается строго по разметочному шнуру, предварительно натянутому на всю длину заливаемого участка для соблюдения прямой линии.
Теперь, когда опалубка установлена, осталось установить столбы для забора заливаемые в фундамент.
Установка столбов для забора.
Очень важно в смонтированную опалубку ровно установить столбы для забора. Для этого между установленным столбом, в моем случае из асбестовых труб, и опалубкой устанавливаем деревянные проставки одинаковой длины. Также необходимо установить правильно верхушки труб, для чего натягивается разметочный шнур на всю длину заливаемой секции, который поможет нам установить столбы ровно по высоте и по прямой линии. Также каждый столб закрепляется распорками, что поможет предотвратить их смещение при заливке фундамента забора. Расстояние между столбами выбрано 280 см.
Немного забегая в перед скажу, что в каждый асбестовый столб для забора, после крепления профнастила или сетки рабицы, были установлены 3 арматурины 8 мм толщиной и залит бетон. Это повысило надежность моего забора от боковых нагрузок.
В заключение, хочу объяснить, почему устанавливались столбики для забора из асбестовых труб, просто они у меня были в наличии и в необходимом количестве, поэтому в целях экономии и были применены. Лучшим вариантом, в этой ситуации, конечно было бы применение для заборных столбов квадратной металлической трубы от 40х40 до 60х60 мм так как и сварка поперечных лаг в этой ситуации быстрее по времени и меньше по затратам, чем болтовые соединения с асбестовыми столбами.
Как я писал ранее, металлические столбы у меня установлены только на углах, на которые идет значительная нагрузка с которой асбестовые скорее всего не справились бы.
Заливка фундамента под забор.
Установив опалубку и заборные столбы я приступил к заливке фундамента под забор. Фундамент для забора залить замешивая в ручную нереальное занятие из за значительного объема, поэтому применялась электрическая бетономешалка. Соотношение частей бетона я описал ранее, а количество воды я всегда определяю на глаз в бетономешалке. Бетон не должен быть жидким, нормальной консистенцией я считаю, когда он держится и не стекает с совковой лопаты. В принципе, чем гуще бетон — тем он будет прочнее, но не забываем, что его еще необходимо проштыковать или воспользоваться строительным вибратором для бетона.
После приготовления бетонного состава в бетономешалке я или пересыпаю его в ведра при помощи совковой лопаты или непосредственно в опалубку, если бетономешалка установлена недалеко. Штыкование бетона — обязательно.
Достаточно спорный момент, как прерывать процесс заливки, то есть каким должен быть стык. Не вдаваясь в подробности изученного материала, я делаю всегда косой стык с одновременной закладкой арматурных кусков по 1-1,5 метра, минимум 4-ре штуки, две у подошвы и две у поверхности.
В идеале, залитый фундамент под забор должен быть с заложенной арматурой по две ветки у основания(подошвы) и верхней части, но на своем дачном участке, с учетом песчаного грунта, я провел эксперимент и залил чистый бетон. Что я могу сказать, за пять лет фундамент дал незначительные трещины в нескольких местах, и то на месте установленных столбов где слой бетона минимальный. Для того чтоб избежать этого момента я советую устанавливать металлическую профильную трубу для столбов.
Последний момент: снимать опалубку желательно не ранее 5-7 дней, для того чтоб бетон успел набрать первоначальную прочность и в обязательном порядке поливать в течении этого времени два раза в день водой. При сырой дождливой погоде, я лично снимал опалубку на третий день без каких либо последствий.
То что получается в конечном итоге можно увидеть на нижнем фото.
Теперь перейдем к строительству своими руками забора из профнастила, забора из сетки рабицы, а также ворот и калитки из того же профлиста.
